靜心夜空

李江虹是一名非著名时装设计师，至少目前依然是。

办公室的门开着，财务抱着一摞需要签字的报销单据冲进来，随后是制版师，他带来的新闻是，杭州的面料配合工厂有一款面料的提供出了点问题。他们称说李江虹为“李总”，她是这家拥有三十名员工，两家门市的小服装公司的引导者，某种意义上来说，也是开辟者。

门上贴了两只手绘的兔子，一笔一划写着“请敲门”。这是李江虹十岁女儿的作品。

她在做一种乐观的假设，假若事业发展胜利，在法国的丈夫和女儿就可以到中国来和她一起生涯。只是年近四十，对于一个海归创业者而言，真实 未审不是可以轻松的年龄。

从东四环上京津塘高速，马驹桥出口之后，辗转上一条尘土飞腾的小路，通往一个叫联东U谷的园区，李江虹的虹坊之依时装设计公司就设在此处。园区中大多是化工或机械装备的生产商、代办商，另一家服装企业的重要业务是代工出产衬衣。

大概两百平方米的工作室是李江虹与合作伙伴买下来的，看起来像是他们一项一早就计划好的事业。墙面和格式有设计过的痕迹，刻意作旧的灰色是李江虹喜欢的风格。每位员工都有自己独破的操作空间，墙头外露水管，更深刻的装修仿佛没有再进入下去。两个看不出实在年代的旧柜子摆在她办公桌后面，一个有藏族冶艳的颜色，另一个稍矮点的写着“墨子”二字。

李江虹是一九九三年去的法国。那是第一拨出国热的末期，强势涌入的商品经济观点持续冲击着受到损坏并未修复的中国传统文明心理基底，生擅长那个迥异时期的人们，对于人文之上的环境或是地舆之上的国度并没有更为深入的理解。

不过，她还是想捉住些什么。回国之后，她在友人的推举下开端喝藏红花茶，几枚针状的细碎干瓣在热水的冲泡下敏捷绽开团状 褐的茶色，甚是巧妙。但无法要求的是过去缺失的十几年。与她念叨周边马驹桥邻近的房价已涨到一万二三，她先是不信，而后惊讶不已。

“我现在的工作像是救火队。”她埋怨。天天都是在补之前的罅漏 香奈兒2012名牌謎語，作为设计师的自主性在她的焦急中一点 点消逝。从单纯的设计师改变成为全部公司的操盘手并非易事，许多著名设计师都曾经失败于此，更何况她面对的大背景是中国。每个月20万元的开销令她和协作搭档胆战心惊，便宜的人力本钱与无数小资本的进入并不象征着它等同于三十年前的巴黎尚处蒙昧的时装市场。随处都可以遇到自称在投资和从事服装行业的人，但赚钱的依然是少数的企业。才干在竞争中沦为最微不足道的东西，公司的运行依附的是凌乱但严格的行业潜规矩。所有这些，都是二○○七年公司草创时，他们始料未及的。

第一家“CINQFEVRIER”女装门店是李江虹的血汗，从选址到装修都是她一手包办。她被北京当时拥有最火的概念“全北京向上看”的世贸天阶所吸引，在与新光天地两者的抉择之中，绝不迟疑地选了前者。签合同、装修、开店，一切准备完整之后，她惊奇地发明商场租赁给她的北区四层，除了她的一家女装店，还有一家麻辣香锅店，几家男装。更恐怖的是，人流起码的一个周，来到四层的人总共不到十个。亏得切实是厉害，保持了几个月，只能关门大吉。

严厉来说，李江虹并没有服装生意的完全从业教训，固然她占有在业界响当当的法国时装学院“ESMOD”的毕业证。ESMOD是世界上第一所时装学院，在一八四一年由法国当时有名服装裁剪巨匠阿列克斯·拉维涅（AlexisLavi－gne）设计并开办。近几年，学校的经营权被一家日本公司收购，并陆续在寰球开设了19处罚部，好处的最大化使得教养质量大不如前，加之近几年出国学习服装设计的中国学生数目逐年暴增，无论是中心圣马丁仍是ESMOD，都在失去神秘感的同时，不同水平地损失了本来在业界的相对影响力。

李江虹几乎是最早进入ESMOD的中国学生。在出国体系学习设计之前，职业是病院配药师的她仅仅是在中央工艺美院的培训班里速成了三个月。

法国老师安排了一个作业，要求学生设计一组“工装风”系列，她认为是设计工作服，就画了一组护士服交了上去。她轻描淡写，对于当年的种种艰苦。她的记忆中，当年教学制版的女老师是从CHANEL公司聘任来的，老太太性格火爆，以严格闻名，甚至会在课堂受骗场撕掉学生的功课，单单对李江虹很观赏，这个中国女学生一贯表示良好，在终极的毕业秀上，她的成就位列第四。

只是当时的大环境不是太好。巴黎时装界对于来自中国的另一种价值体制持猜忌态度，至公司有着十分森严的门户态度，而中国的国力和国际影响力还没有强盛到对留学生异国求职发生任何本质性的辅助。那时的李江虹们无法设想，至高无上不可一世如ChristianDior女装工作室和约翰·加利亚诺 （JohnGalliano）这样的级别的设计师，有一天也会吸纳中国的年轻设计师。当然这并不能等同于，法国人的立场从不屑转到折服，老牌时装帝国对这片新兴市场的不信赖或者素来都没有消散过，对中国设计师的忽然接收只是来自需要，他们须要那些有国际化面貌的中国人为他们的新一轮掘金去铺路。

四个月的实习之后，她再也没有进入过大公司上班，理由是不适应。就这样，她始终游离于主流的时装界，但从未分开，看着处于核心焦点的设计师换了一茬又一茬。而当年一起从ESMOD毕业的另一位北京女孩，在时装界闯荡多年无果之后，到德国做起了电力行业的生意，现在小有成绩。

她和六七个在法国从事服装设计的朋友一起，组成了一个非固定的团队——除了每年参加一次国际性的展会，他们的大多数时光，都是每个人随意拿出几十件设计的衣服谋划一个展卖，像创意市集一样，准备各种吃的喝的，叫上各路朋友来参加，大家乐意买就买一点。

说瞎话，很少有中国人这么放得开。“长进”这个词在中国有着更为主要的意思和各成系统的尺度，无论身在何处，咱们熟习的是排得密密麻麻的前程和竞争。简直不太有人信任还有真正的酷爱，由于一切热爱毕竟都是充斥等待的应用。

“如果再晚上十几年，你现在是一个二十出头的人，你还会取舍这样的生活吗？”我试图激发她心坎可能存在的共性——越来越多拥有海外学习背景的设计师回国创业，大大小小的服装公司散布于北京郊区的各个开发区，他们往往布满了表现欲，盼望用自己的经历换取在中国的更大成功。

“我对这种过眼云烟的事不感兴致。比方说，我并不满意于在简历里写上加入过某某时装周，我如果要参加，就是预备好了要让威望的人也为我叫好，否则我不会去参加。可是我当初没有筹备好，如果我这一关走从前之后，所有都会牵强附会，但我不会人为加疾速度，更不会为了市场效应做这些事。”

不外她也在问自己，长期以来自说自话的中国市场，对真有正价值的时装的标准尚无定论，谁有资历评估你的美？又有谁真正会理解谁？

包含商场服装部的经理在内，他们经常对李江虹的服装不解，你的衣服是什么作风，又是面向哪个年纪层的人？她没有用春秋跟功效差别客人，辨别客人的是阶层，她的目的客户是任何年龄的女中产们。但这是一件不被懂得的事，在她没有参加的十几年里，中国消费者已悄悄构成了本人的花费习惯，中国人不懂更不习惯设计师品牌——供给一年四季从内到外合适各种场所的衣服。他们会在不同的店里选购不同功能的衣饰。年青的客人喜欢CINQFEVRIER的设计，却以为面料太厚重，年长的客人爱好高品质的材质，却无奈接收过于潮流的设计处置。大多数人还在寻找个人风格，在这个进程中断之前，你不能请求他们领有品牌的高忠诚度。

她并不是孤独的，相信无论是谢锋、罗铮，还是那些刚回国的设计师，都经历过或者正在阅历如斯苦楚的挣扎，只是，李江虹进入得太晚了，她没有太大的几率能够培育和扭改行已造成的惯性。她想寻找这个市场的参照系，在标准清晰之前。她带着女儿到商场里卖得最好的女装店里 “明查暗访”，她告知女儿，当前妈妈的设计要走这样的路线。女儿心口如一，反诘道，你真的要做这么丢脸的货色？

她夏天的衣服卖得并不好，因为大多衣服都没有袖子，而且领子开得很低，客人们在试穿的时候统一个动作是往上扯，同时抬头看会不会露。那些在上世纪九○年代欧美风行过的解构时装，在海内仍然是设计和衣着的主流。在这里，最畅销的衣服往往与潮流无关，她以为是潮流主导市场，却发事实际的市场反映比潮流要晚个好几年。

改变自己比转变环境轻易得多。做零售只是半年，她就清楚了这个情理。

与法国婆婆聊天，婆婆说看消息中国有良多工厂主迫害工人，告诫她千万不要这样做。李江虹啼笑皆非。员工们在每月的绩效统计表上标注自己一周内总共加了0.3小时的班，要求她付加班薪水；而一些制版工人为了每个月多拿到100元的工资，二话不说卷上铺盖走人。

“我感到我还是一个有幻想的人。”她有点犹豫，“现在在中国说有理想，是不是很Out?”

“假如说我福气更好一点，如果多少年之内我不被市场打垮，那我盼望在中国做一个有国际背景的古装人。”她说。

在中国，怎么才干免俗？

义务编纂/王思远